回来两周之后马德里终于下雨了，好不容易我那把大红的新伞有用武之地了！

昨日清晨在床上辗转的时候我终于想起来，那双红皮鞋被我留在了Orly机场的厕所里。当时我把哥本哈根的冬衣换下来，穿上了秋衣，红皮鞋就这样被粗心大意的我永远地留在了巴黎，像两年多以前遗留在阿姆斯特丹的围巾，哎。

巴黎是个大缸，什么风格的、年代的和颜色的都有。或许在那里呆久了的人都懂得在视觉上自动过滤那些不够愉悦的人和物，行动范围上主动避免那些不够理想的活动地区。

我在巴黎的两天天公不作美，逛街有顶风湿鞋的危险，在l’opera附近找银行的时候，发现那是巴黎的japanese town，好多家日本人光顾的日本餐馆、日本食品店和一家规模惊人的日语书店，从橱窗望进去，许多日本青年津津有味地品着原版漫画书。

制瓦厂公园的某一个入口藏着一个桔园博物馆，上回来巴黎全程忙着cover重要景点，没怎么留意“二流”博物馆，这回刚好乘雨天，进去避避雨，里面是某重要画商的印象派后期私人收藏和莫奈的几幅长卷画。又见Matisse，Renoir的一些作品，还能听到汉语版本的讲解，真是又省力又满足！

蒙玛特高地是我两年前流连忘返的地区之一，当时因为赶时间，一路冲着圣心埋头爬高，都来不及品味这个特别的地方。我总是念念不忘Renoir一幅关于蒙玛特舞会的画，也许是画里面营造的略带放肆又惬意的氛围，心里常常想着有机会回来漫步一回，感受一下曾几何时风靡于此的意境，这回虽然打着伞，但也算如愿以偿。

在巴黎吃的两顿午餐都是站在街边“啃”的。西班牙人没有在路上、街边、交通工具上吃东西的习惯，或者说他们觉得站在街边吃东西是一件很不体面、甚至可怜的事情。在哥本哈根，你可以看到满大街的人都边走边喝咖啡、吃三明治或热狗；在巴黎，午餐时间大多数餐馆都有Take away服务。在马德里，大约一周前午饭时间我在街上端着一个小饼快乐地window shopping着，一位拄着拐杖的老伯觉得我很“可怜”，上前来礼貌地邀请我去他家吃饭……我婉言谢绝之后转头溜进了一家Mango，我也不至于看上去像一个无家可归的难民吧？

在巴黎吃的两顿晚餐都是最要好的人精心安排的，我由此尝到了法国版的海鲜咖喱、对“奶汁甜饭”有了重新的认识（你们觉得这个译法如何？）、见识到了久仰大名的庄小姐（她对食物不是狂热的，而是虔诚的，我们还要修炼很多年才能赶上今天的她！）、碰到了许久未见的万小姐（她的奥尔良烤排骨很不错！），还领略了巴黎版本的小白鼠，总之，大家都今非昔比得厉害。

到达巴黎的第一天下午在香榭丽舍见到了为人师表的老大，和10年多没见的初中同学共享了下午茶，这个碰面实在难得和奇妙，原来两个人的距离可以那样地远又那样地近、人们的生活可以那样地不同却又有如此特别的交点。

巴黎的天空依旧阴霾、地铁依旧闷热、女人依旧优雅、食物依旧“鸟量”。不同于往日的是我在那个城市有一个像家的地方，可以在黄昏的时候和行色匆匆的路人一起坐噪杂拥挤的地铁，出站之后去面包店买一根长棍，在路灯亮起的时候和家人一起在暖意浓浓的房间里吃晚饭、听八卦。

        

那就继续说吃的好了。
我们在sevilla的hostal有可以供住客使用的公共厨房，于是08年的最后两天我在安达鲁西亚下厨了，ASB和 AT均为罕见的大胃王，这样的吃客对厨子来说很有成就感:)其实厨师在做菜的时候已经半饱了，如果她的作品还得到好评的话就75%饱了，所以和他俩比起来 我实在吃得不多。

第一天中午为了省事，炒了个了半成品的鸡肉拌了一个色拉（AT见我拿起生的绿豆芽，心颤了好一阵……），当然还有热腾腾 的白米饭。虽然我也知道用锅煮饭效果肯定没有电饭煲的理想，但是在吃了差不多四五天tapas之后，终于又尝到了饭和菜（即使没有筷子），而且性价比超级 高，大家都很满足的。

那天晚上做了满满一锅意大利面（自我感觉味道还算“正宗”），后来第二天一个见到我们在天台吃饭的巴塞罗那人跟我 讲：我觉得你们昨天怎么吃也吃不完那些面：）安达鲁西亚还有一个很tipical的东西就是街边的炸鱼店（按分量卖），我们住的hostal边上就有一 家，第一天看到我就吵着要吃，无奈ASB坚持“这个不健康”。忍到了第二天晚上，终于如愿以偿，炸鱿鱼圈和可乐实在是绝配！

这么DIY了 一天我们都觉得在“家里”吃美味又经济，于是第二天决定中午在外随便解决，晚上吃一顿丰盛的（另外也因为31号晚上普通餐馆都关门了，开着的都不是我等消 费得起）。于是中午又跑去hostal附近的超市买了做色拉和猪排的材料，汤料、饮料、甜点采购齐全后才放心地继续出游。那晚我总算成功地将那“两头狼” 给灌饱了，其中“一头”喝完了汤之后指责我把她搞得躺在床上动弹不得……

然后就是那些南部的特色食物了，那个叫做flamenquín的东西，其实就是油炸肉卷。哎，名字听上去是五花八门的，但是动不动就要油炸xx，饮食文化就怎么也丰富不起来啊！

最后要提一下，此次旅行我爱上了一种叫couscous的北非主食（像国内的小米），我的同事今天听说，评论道“你不觉得这东西像是干的汤？”他们一直很幽默的。

-那些楼、那些屋
阿拉伯建筑的核心是那个庭院，围着庭院建起一圈长廊，然后才是各个房间。庭院的中心通常都是他们摆放小水池的位置，他们喜欢听着泉水叮咚的声音感受自然的恩赐，这点偏离西方文化比较多。

传说中的阿尔汉布拉宫没有印象中那么impressive,但是其规模还是让人叹为观止的。整体的感觉就是阿拉伯人留了这么个壳子给当代的西班牙人玩弄玩弄，西班牙人如获至宝，在那里补啊修的，可始终也没能传出当年的那份神来，怪可惜的。

还是Cordoba的清真寺比较雷人一点，基督教征服了这座城市居然保留了原先的清真寺，并且就在这个伊斯兰教徒心目中最神圣的地方建了他们的天主教堂， 这个包容度在当时看来应当是很不可思议的。但是今天我把这个想法跟我的同事们分享了一下，他们一致觉得：是南部人都太懒了，摧毁它重新再建一个多麻烦，有 现成的干吗不加以利用？哎，他们就一直喜欢这么跟我恶搞~

Sevilla的大教堂在全世界有相当重要的地位，这归功于它的规模，而它的规模其实来自当年做最初规划的阿拉伯人。这片土地原来是个清真寺（这类建筑基本没有高度，但是却有相当的广度），于是基督徒在这样的基础上扩建大教堂，不大才叫奇怪呢。

-湿了
旅行的第一天咖喱鸡飞到裤子上，午后我坚持回hostal洗裤子，问老板娘要了洗衣液，此举让通行的各位很无语；
在cordoba我们因为懒得带伞，于是只好夜晚时分淋着雨到处游走，期间地图除了是地图，也是雨具；
AT的lonely planet因为和没有盖好的一瓶水共处一包，已经开始有沧桑的味道了。

-邂逅
在malaga遇到一对韩国姐弟，一个威尼斯商人和一个苏州同胞；
在granada遇到两个马来西亚女孩和两个台湾女孩；
在cordoba遇到一个新西兰男人；
在sevilla遇到一群伦敦人（英英真有趣！），哦还有一个津巴布韦的黑女人……

Anyway, really a nice trip, an interesting experience.

日本男人带着他那本“超级无敌里斯本旅游功略”出现在了我们相约的地铁站。他号称书上说一个叫O Forcado的餐厅很值得推荐，于是一拍即合三个人就朝barrio alto走去了。

其实Barrio Alto是个很落魄的区，像上海的闸北。而很有情调的fado餐厅们就这样三三两两地散布在这个如迷宫般的居民区。日本男人照着书上的解释将我们带到了目的地，南欧很典型的服务生（上了年纪了非常面善的老伯）微笑着把我们领进了稍显压抑的餐厅。天花板很低，灯光昏暗，桌子基本上都占满了，餐桌间距很理想，隐约可以听到邻桌的谈话声，又不知道具体话题。离中央舞台最近的地方都已经满座了，我们的四人桌离舞台有一段距离，但是伸一下脖子还是可以看清和听清的。

我们坐下的时候fado还没有开始，几个葡萄牙年轻人在表演民间舞蹈，夸张的打扮，投入的演出，其实看起来和九寨沟的少数民族舞也没 啥太大分别。整理完餐具，老伯开始给我上饮料餐前小食：面包、黄油、橄榄……我们研究了一番菜单，决定三个人点两个菜（我觉得葡萄牙的菜量基本上都像饲料！）：一份色拉和一份鱼。

一边喝着东西，撕着面包的时候，Fado演出开始了，是好几个歌手轮着独唱。Flamenco是用肢体语言表达伤感，那种舞蹈让你觉得他伤心得悲痛欲绝，好像只能这么一直一直地舞下去才能把这些不快宣泄掉。Fado也是一样，只是它是用唱的，稍显臃肿的中年女人和花白头发的花甲老人最能将这股年岁积累下来的哀与怨演绎到位，年轻人只有看的份了。舞台周围的顾客都是有备而来的：穿的很“晚宴”，桌上的菜肴也是，就我们一桌三个东方脸孔还说着带口音的美英，现在想来也蛮有趣。和日本男人交流的话题从收入一直聊到日本女人，他的饭量也和我们两个中国女人差不多，西班牙男人看到这个一定要惊呆了。

回到旅馆已经是凌晨1点多了，我和牟小姐就这样分别在了里斯本的深夜，她第二天一早起身去巴黎投奔我最要好的人，我用这最后的半天完成了我的常规项目：走街串巷。

想起那些支离破碎的细节，里斯本让人怜爱。